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Ils coupent ce qu’ils viennent de planter. Et c’est exactement ce qu’il faut faire.
La scène a de quoi surprendre. Un jardinier expérimenté rentre chez lui avec des pétunias tout frais, pleins de promesses et déjà chargés de leurs premiers boutons. Il pose le plateau, attrape ses ciseaux… et coupe. Sans hésiter, sans trembler. Ce geste que la plupart des jardiniers amateurs n’osent pas, les pros le pratiquent chaque avril comme un rituel incontournable. Il s’appelle le pincement. Et il change absolument tout.
Pourquoi couper une plante qui pousse bien ?
La réponse est dans la biologie du végétal. Au sommet de chaque tige, une zone appelée apex produit une hormone : l’auxine. Cette hormone impose ce qu’on appelle la dominance apicale — elle force la plante à grandir vers le haut, en hauteur, en ignorant ses bourgeons latéraux. Résultat sans pincement : une tige qui file, une base qui se dégarnit, une plante qui s’épuise vite et offre peu de fleurs.
En coupant la pointe, on supprime la source d’auxine. Les bourgeons dormants, jusque-là mis en veille, se réveillent et donnent naissance à deux, parfois trois nouvelles pousses. La plante cesse de monter pour se mettre à se ramifier. C’est exactement ce qu’on cherche.
Le bon moment, le bon geste
La fenêtre idéale se situe entre avril et début mai, selon les régions, juste après les dernières gelées et quand les nuits restent au-dessus de 10°C. La Société Nationale d’Horticulture de France recommande cette pratique pour transformer durablement le port et la longévité florale des pétunias. Attendez que vos plants de Petunia x hybrida atteignent 10 à 15 cm de hauteur, tiges encore souples, avant la vraie première vague de boutons.
Pour des semis maison, visez le stade 6 à 7 feuilles. La technique s’applique en pot, en massif et sur les variétés retombantes. Repérez la tige principale la plus haute — souvent celle qui porte le premier bouton — et coupez 3 à 5 cm juste au-dessus d’un nœud portant deux feuilles bien développées. Un outil propre, désinfecté à l’alcool à 70°, est indispensable pour éviter toute infection.
Sur un plant particulièrement filiforme, n’hésitez pas à couper plus court, jusqu’à la moitié de la tige, en étalant l’opération sur plusieurs jours pour limiter le stress. Dans la semaine qui suit, un arrosage maîtrisé et un petit apport d’engrais légèrement azoté stimuleront efficacement la repousse.
Ce qui se passe ensuite, semaine après semaine
La première semaine, le résultat est déconcertant : la plante semble tondue. Mais la cicatrice sèche vite et reste propre. Dès la deuxième semaine, de jeunes pousses latérales commencent à se déployer sous la coupe. À la troisième, la ramification s’accélère. À la quatrième semaine, une nuée de boutons s’installe et la touffe commence à se refermer sur elle-même.
À partir de mai et jusqu’en octobre, l’effet boule tant recherché fonctionne à plein régime. Le volume final peut être multiplié par quatre par rapport à une plante non pincée. Les hampes sont plus courtes, plus portantes, et la tenue en suspension ou en bac s’améliore nettement. La première floraison est simplement décalée de 2 à 3 semaines — un délai largement compensé par des mois de fleurs abondantes.
Le bonus que personne ne vous dit
Ne jetez surtout pas les têtes coupées. Ces tronçons de 5 cm se bouturent très facilement dans un substrat léger, au chaud autour de 20°C et en maintenant une bonne humidité. L’enracinement prend moins de 15 jours. De quoi garnir d’autres balconnières ou jardinières sans dépenser un centime de plus.
Après le pincement, maintenez une humidité régulière sans détremper les racines et évitez une exposition brutale à la chaleur pour les pots les plus exposés. Surveillez l’état sanitaire, surtout en jardinière serrée. Et pensez à ôter régulièrement les fleurs fanées pour que le spectacle dure jusqu’à l’automne.
